鏞記的甘健成先生，是一位令在下極之敬重的飲食前輩，好幾次見面，都是謙謙有禮，笑容可掬，偶爾說起食材的故事，更是滔滔不絕，學養極深，是一部活字典。
事隔多月，甘先生的公子重新上路，在天后開設了甘飯館，人氣急升下，生意是火熱的，訂位更是必然的動作，難得有食友攪局，當然是不能錯過。
菜單亦同樣由食友預訂，自己樂於坐享其成。
保持著鏞記的傳統，菜未上就先來一碟皮蛋酸薑，好讓客人醒醒胃，皮蛋沒考究是否上環順興行供應，但至少每件都是流心，賣相討好，豐厚潤滑，加上酸薑辛勁平和，可說是絕配。
前菜是脆皮燒腩仔，可能是食次輪的關係，皮開始變韌，咬不開，肉質及香味還是可以的。
也許生煎肝腸此類膽固醇之友的菜色，只會在老式酒家先可以遇上，畢竟甘飯館有著甘老先生的遺風，不少菜色都呈現老一輩對食材的巧妙運用，絕不浪費，只須簡單的煎香兩面，膶香已經透出，粉嫩的質感，用來下酒最好不過。
既然是源自鏞記，甘牌燒鵝當然有提供，有別於坊間的燒鵝，鵝汁是偏多，而皮是不會特別脆，鵝肉蘸點汁吃非常惹味，但鵝肉今次好韌，可能是貨源的問題。
窩貼明蝦靠的是油溫的控制，單看見淡雅的金黃色，已經知道有水準，多士炸得香脆可口，蝦膠緊貼不脫落，證明蝦膠撻出黏性，毫無油〝益〞味，夠乾身，沒多餘油份，值得一試。
紅燒玉蘭只取中段最嫩的位置，找不到不好吃的道理，用冬菇絲、肉絲及甘筍絲炒好埋薄薄一層玻璃芡，平凡但好味。
桂花炒魚肚是功夫菜之一，聽說鏞記傳統是必要學習的其中一道菜，只可惜無緣再問甘先生，由於豆芽水份極高，加上蛋漿及魚肚，火喉的控制及落鑊時間是不能出錯，否則只會炒至一團糟，今次夠乾身，每種食材都吃得出特質，但蛋塊有點老，還是有改進的空間，就只差一步就完全合在下心意了。
山渣咕嚕肉的靈魂個人認為是醬汁的調教，但坊間太多急功近利的廚師，白白浪費了前人的心思，咕嚕肉的脆漿夠薄，吃起來有點脆口，明顯地不是一早炸好一大盤待用，汁是用山渣煮成，酸度恰到好處，平和了油膩的口感，水準高。
老式炆海班也許是炆班翅的變奏，炸過的海班依然皮香肉嫩，加上蒜子及枝竹蘸上芡汁後更加惹味，最好是加碗白飯撈汁。
單尾是鵝汁炒飯，證明前人對食材的物盡其用，鵝油羶香的味道，不單用來撈麵，就連炒飯亦相當吸引，飯粒炒得同樣乾身，粒顆分明又香口，看來師傅對於火喉的掌握有一手，難怪有說是鏞記的老員工，這一注是押對了。
當年傳聞的$200一碗紅豆沙在下吃不起，但甜品送來陳皮紅豆沙煲至〝起沙〞，沒有常踫到過甜的情況，一舀起，散發著淡淡的陳皮幽香，平日多數會放棄的在下，都忍不住吃了個碗底朝天。
味道 : 4 環境 : 3 服務 : 3 衛生 : 4 抵食 : 3 位置 : 3
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